K2-Gipfel - Beschreibung, Merkmale und interessante Fakten

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-02-12 05:40

Peak K2 - ein passender Name für den Berg, der nach Chomolungma zum zweithöchsten des Planeten wurde, und für den Grad der Gefahr nach Annapurna. Schön und begehrenswert nimmt sie ein Viertel der Leben im Verhältnis zu der Zahl der Draufgänger, die sie erobern. Nur wenige erreichen den Gipfel, aber die Misserfolge und der Tod ihrer Vorgänger erschrecken die Verzweifelten nicht. Die Chronik der Besteigungen zum höchsten Punkt ist die Geschichte der Siege, Niederlagen, wiederholten Versuche und Hoffnungen der aufstrebendsten und stärksten Kletterer.

Name und Größe

Die Arbeitsbezeichnung, die sich später etablierte, wurde dem Gipfel rein zufällig verliehen. Im Jahr 1856 markierte der Entdecker und Kartograph, der britische Armeeoffizier Thomas Montgomery, während einer Expedition in das Karakorum-Gebirgssystem auf der Karte zwei in der Ferne sichtbare Gipfel: K1, der später Masherbrum wurde, und K2 - der technische Name, der, wie sich erst viel später herausstellte, war so ein erfolgreicher kampf an der spitze. Chogori ist der zweite formelle Name des K2-Gipfels und bedeutet in der Übersetzung aus dem westtibetischen Dialekt Hoher (Großer) Berg.

Bis August 1987 g alt der Gipfel als der höchste auf dem Planeten, seit Messungen zuvorseitdem waren ungefähr (8858 - 8908 m). Die genaue Definition der Höhe von Everest (8848 m) und Chogori (8611 m) wurde von chinesischen Topographen gegeben, wonach K2 seine Führung verlor. Obwohl bereits 1861 die gleichen Zahlen vom ersten Europäer angegeben wurden, der sich der Piste K2 näherte, einem Offizier der britischen Armee, Godwin Austin.

Erstbegehung

Die Expedition von 1902 zum Gipfel K2 wurde von dem Briten Oscar Eckenstein geleitet, der in der Geschichte des Bergsteigens für die Erfindung des Eispickels und der Steigeisen berühmt wurde, deren Design bis heute gültig ist. Nach fünf ernsthaften und kostspieligen Versuchen erreichte das Team die Höhe von 6525 Metern und verbrachte insgesamt 68 Tage im Hochland, was zu dieser Zeit der unbestrittene Rekord war.

Erstes Fotoshooting

Zweite Besteigung des Gipfels K 2, 1909 brachte dem Berg Ruhm. Prinz Ludwig von Abruzzen, ein leidenschaftlicher und erfahrener Bergsteiger, finanzierte und leitete die italienische Expedition, die die 6250-Meter-Marke erreichte. Die Fotografien wurden vom professionellen Fotografen Vittorio Cell, einem Mitglied der Gruppe, in Sepia aufgenommen. Sie gelten immer noch als eines der schönsten Bilder von Chogori. Weltberühmt wurde die Expedition durch die öffentliche Vorführung von Fotografien und die Aussage des Prinzen der Abruzzen, die in der Presse Aufsehen erregte, dass, wenn jemand den Gipfel erobern würde, es Flieger und nicht Kletterer sein würden. Dieser Aufstieg blieb unvergesslich, und die den Objekten zugewiesenen Namen: Sellapass, Abruzzenkamm, Savoyer Gletscher.

Erster Todes-Tribut

Die amerikanische Expedition von 1939 war ausgezeichnetChance, den Great Mountain K 2 zu überwinden, aber Chogori ist unberechenbar und gerissen. 230 m bis zum höchsten Punkt hatte der Gruppenleiter Herman Weisner mit dem Bergführer Pasang zu bewältigen. Sonniges Wetter störte und verwandelte die letzte Etappe der Reise in festes Eis, und Steigeisen mit einem Teil der Ausrüstung gingen am Vortag verloren. Die Kletterer gingen ohne Sauerstoff aus, und auf einer Höhe von 8380 m war es unmöglich, lange zu bleiben. Nachdem sie nicht gewonnen hatten, mussten Weisner und Pasang in das auf 7710 m Höhe errichtete Lager absteigen.

Es wartete nur ein Mitglied der Dudley F. Wolfie-Gruppe auf sie, der anfing, die Höhenkrankheit zu bekommen, und außerdem blieb er zwei Tage lang auf einer k alten Trockenration. Erschöpft von der Müdigkeit stiegen die drei weiter in ein noch tiefer gelegenes Lager ab, das sie in der Abenddämmerung erreichten. Vor Ort stellte sich heraus, dass es keine Biwakausrüstung gab. Zugedeckt mit einem Zeltvordach und mit den Füßen in denselben Schlafsack gestopft, überlebten sie diese Nacht. Aber Dudley wurde sehr krank, er konnte den Abstieg nicht fortsetzen und beschloss, an Ort und Stelle zu bleiben, um auf Hilfe zu warten, die von den Sherpas (Trägern) nach ihm geschickt wurde.

Weisner und Pasang erreichten das Basislager halbtot vor Erschöpfung und Erschöpfung. Vier Sherpas wurden geschickt, um Dudley zu holen, aber Dudley, der einer tiefen Apathie erlag, einem Zeichen für ein sich entwickelndes Hirnödem, gab den Trägern eine schriftliche Versicherung, dass er sich weigere, den Abstieg fortzusetzen und im Lager bleiben wolle. Es dauerte mehrere Tage, bis die Sherpas aufstanden und mit einer Notiz zurückkehrten. Bis dahin war Dudley ungefähr zwei Wochen an Bord gewesen. Höhe über 7000 m. Weisner schickte erneut drei Träger nach Dudley, aber keiner von ihnen kehrte zurück. Nach 63 Jahren fand eine spanisch-mexikanische Expedition Dudleys sterbliche Überreste, die seinen Verwandten zur Beerdigung übergeben wurden.

Weisner wurde die Mitgliedschaft im American Alpine Club entzogen und des Todes von vier Expeditionsmitgliedern angeklagt. Weisner selbst, der mit Erfrierungen im Krankenhaus lag, konnte sich nicht zu seiner Verteidigung äußern. Nach 27 Jahren wurde ihm jedoch der Titel eines Ehrenmitglieds des Vereins verliehen.

Gedenkstätte K2

Die nächste Expedition im Jahr 1953, ebenfalls amerikanisch, wartete zehn Tage lang auf einen Sturm in einer Höhe von 7800 m. Die achtköpfige Gruppe wurde von Charles S. Houston, einem erfahrenen Bergsteiger und Arzt, angeführt. Er entdeckte ein venöses Gerinnsel im Bein des Geologen Art Gilkey. Bald darauf folgte eine Blockade der Lungenvene und die Agonie begann. Da sie einen sterbenden Kameraden nicht zurücklassen wollten, beschloss die Gruppe abzusteigen. Kunst wurde in Schlafsäcken verpackt transportiert.

Während des Abstiegs starben fast alle acht Personen an einem massiven Sturz, den Pete Schaning aufh alten konnte. Verwundete Bergsteiger hielten an, um ihr Lager aufzuschlagen. Die Gilks wurden am Hang mit Seilen gesichert, während in einiger Entfernung davon ein Platz für ein Biwak in das Eis geschnitten wurde. Als die Kameraden Arthur holten, stellten sie fest, dass er nicht da war. Ob er von einer Lawine mitgerissen wurde oder ob er dies absichtlich tat, um seine Kameraden vor einer Last zu bewahren, ist noch unbekannt.

Nach dem Abstieg, Muhammad Ata Ullah, einem pakistanischen Teammitglied, zu Ehrentoter Freund, errichtete in der Nähe des Basislagers einen drei Meter hohen Steinhaufen. Das Gilka-Denkmal ist zu einem Mahnmal für all jene geworden, die der Gipfel des K2 für die Ewigkeit gerufen hat. Bis 2017 sind es bereits 85 solcher Draufgänger. Trotz der Niederlage und des Todes eines Mitglieds der Gruppe wurde die Expedition von 1953 zu einem Symbol für Teamzusammenh alt und Mut in der Geschichte des Bergsteigens.

Erster Sieg

Schließlich gelang es der italienischen Expedition 1954, den Gipfel des K2 zu erobern. Es wurde von dem erfahrensten Kletterer, Entdecker und Geologen Professor Ardito Desio geleitet, der zu diesem Zeitpunkt 57 Jahre alt war. Er stellte strenge Anforderungen an die Auswahl des Teams, seine physische und theoretische Vorbereitung. Zu der Gruppe gehörte der Pakistaner Mohammed Ata Ulla, ein Teilnehmer der Besteigung von 1953. Desio selbst war Mitglied der italienischen Gruppe von 1929 und plante den Weg seines Teams entlang seiner Route.

Acht Wochen lang überwand die Expedition den Abruzzi-Kamm. Für den Aufstieg wurde komprimierter Sauerstoff verwendet, dessen Lieferung bis zur Marke von 8050 m von W alter Bonatti und dem pakistanischen Rennfahrer Hunza Amir Mehdi bereitgestellt wurde. Beide starben fast, nachdem sie die Nacht ohne Unterschlupf in einer solchen Höhe verbracht hatten, und Hunza bezahlte mit der Amputation von erfrorenen Fingern und Zehen.

Lino Lacedelli und Achille Compagnoni bestiegen am 31. Juli den höchsten Punkt des K2, den widerspenstigsten Gipfel. Nachdem sie etwa eine halbe Stunde dort geblieben waren und leere Sauerstoffflaschen auf der unberührten Oberfläche zurückgelassen hatten, begannen sie um die siebte Stunde des Abends ihren Abstieg, der fast tragisch endete. Erschöpft von Müdigkeit und MangelSauerstoff, im Dunkeln erlitten die Kletterer zwei Stürze, die beide tödlich sein konnten.

Über Routen

Kletterlegende Reinhold Messner, der schließlich alle 14 Achttausender bestieg, sagte, er sei zum ersten Mal auf einen Berg gestoßen, der von beiden Seiten nicht bestiegen werden könne. Zu diesem Schluss kam Messner, nachdem er 1979 bei der Überwindung des Südwestgrats, den er Magic Line nannte, gescheitert war. Er stieg über den Abruzzi-Kamm, eine Standardroute für Pioniere, zum Gipfel auf, woraufhin er erklärte, dass die Besteigung des Everest im Vergleich zum K2 ein Spaziergang sei. Heute gibt es zehn Routen, von denen einige sehr schwierig, andere unglaublich schwierig und andere einfach überwältigend sind und noch kein zweites Mal bewältigt wurden.

Sehr schwierig

Die von den Italienern festgelegte Standardroute führt zu 75 % über den Abruzzenkamm. Es befindet sich auf der pakistanischen Seite, dem Südostgrat des Gipfels, mit Blick auf den Godwin-Austin-Gletscher.

Der Nordostgrat wurde 1978 von einer amerikanischen Gruppe bestiegen. Sie fand ihren Weg um einen schwierigen Felsabschnitt herum, der mit langen Gesimsen bedeckt war und über dem Gipfel der Abruzzen endete.

Die Cesena-Route entlang des Süd-Südostgrats wurde nach zwei Versuchen amerikanischer und slowenischer Kletterer 1994 von einem spanisch-baskischen Team verlegt. Dies ist eine sicherere Alternative zur Standardroute über den Abruzzenkamm,weil es die Schwarze Pyramide vermeidet, das erste große Hindernis auf dem Weg der Abruzzen.

Unglaublich komplex

Die Route von der chinesischen Seite entlang der Northern Range, fast gegenüber dem Abruzzo Ridge, wurde 1982 von einer japanischen Gruppe gelegt. Trotz der Tatsache, dass der Weg als erfolgreich gilt (29 Bergsteiger erreichten den Gipfel), wird er selten genutzt, teilweise aufgrund der Schwierigkeiten beim Passieren und des problematischen Zugangs zum Berg.

Japanische Route durch die Western Range wurde 1981 gelegt. Diese Linie beginnt am fernen Negrotto-Gletscher und führt durch unberechenbare Felsgruppen und Schneefelder.

Nach mehreren Versuchen am Süd-Süd-Ostgrat wurde die Magic Line oder Southwest Pillar 1986 von einem polnisch-slowakischen Trio besiegt. Die Route ist technisch sehr anspruchsvoll und gilt als die zweitschwierigste. Die einzige erfolgreiche Begehung nach 18 Jahren wurde von einem spanischen Kletterer wiederholt.

Noch nicht wiederholte Routen

Die Polnische Linie an der Südwand, von Reinhold Messner als selbstmörderische Route bezeichnet, ist eine so schwierige und Lawinenroute, dass niemand jemals daran gedacht hat, sie noch einmal zu versuchen. Im Juli 1986 von den Polen Jerzy Kukuczka und Tadeusz Piotrovsky verabschiedet. Die Route gilt als eine der schwierigsten in der Geschichte des Bergsteigens.

1990 durchstieg eine japanische Expedition die Nordwestwand. Es war die dritte der nördlichen Routen von China. Einer der beiden vorherigen wurde ebenfalls von japanischen Kletterern gelegt. Dieser Weg ist praktisch bekanntvertikale schneebedeckte Gebiete und ein Chaos aus Steinhaufen, die bis ganz nach oben begleiten.

Die Besteigung des Nordwestgrats durch zwei französische Kletterer von 1991 wiederholt mit Ausnahme des Anfangsabschnitts weitgehend die beiden zuvor bestehenden Routen auf der Nordseite.

Von Anfang Juni bis Ende August 2007 überwand das russische Team die steilste Westwand. Am 22. August bestiegen 11 Bergsteiger den russischen Gipfel K2 und passierten den gefährlichsten Pfad, der ausschließlich aus Felssp alten und schneebedeckten Vertiefungen besteht.

Stürmischer Berg

Savage Mountain wird übersetzt als wilder (primaler, wilder, grausamer, gnadenloser) Berg. Wegen des extrem schwierigen Aufstiegs und der extremen Wetterbedingungen so genannte Chogori-Bergsteiger. Das zieht die furchtlosesten Helden dorthin, wo sich die Spitze des K2 befindet. Viele Bergsteiger behaupten, sie sei technisch schwieriger als die Annapurna, die wegen ihrer Lawinen als die gefährlichste gilt. Wenn Annapurna-Winterexpeditionen mit Klettern endeten, dann war keiner der drei Versuche am K2 erfolgreich.

Chogori erhebt ständig eine Todessteuer. Und manchmal sind das keine Einzel-, sondern Massenfälle. Die Saison vom 21. Juni bis 4. August 1986 forderte 13 Todesopfer von Mitgliedern verschiedener Gruppen. 1995 starben acht Kletterer. Am 1. August 2008 wurde der gleichzeitige Tod von 11 Menschen bei internationalen Expeditionen zur schlimmsten Katastrophe am K2. Nicht insgesamt zurückgegebenBerge 85 Personen.

Und wenn nur die Toten gezählt werden, dann werden keine Statistiken über nach Erfrierungen amputierte Gliedmaßen, Verstümmelungen, Verletzungen und tödliche Krankheiten geführt, die nach der Rückkehr töten. Aber solche Fakten werden die Draufgänger, die von der Leidenschaft des Kletterns besessen sind, nicht abschrecken. Sie werden immer von ihrem Top-K2 verführt und angezogen.